文／Wazaiii達人—Elise Ay
去年十二月初，紐約FIT博物館的《身體：時尚與體型》（The Body：Fashion and Physique）展覽開幕了。這個展覽檢視了從十八世紀至今「時尚身體」的演變，不同年代對於所謂「完美」的體型有不同的定義，而服裝則根據不同時代所「流行」的身體曲線而有所變異。
然而這個展覽更重要的意義在於，啟發人們更進一步思考時尚與身體的關係——究竟是誰決定怎麼樣的身材才時尚？怎麼樣的身型才能走上伸展台？什麼是主流的身體？什麼是非主流？電影、電視、廣告、雜誌等媒體，又塑造了大眾對於身體怎麼樣的想像？
一個月前，我在Parsons研究所的其中一門必修課中，聽了一場很精彩的「時尚與身體」對談。這場對談請來了大尺碼模特兒兼Glamour雜誌時尚編輯Laruen Chan、擁抱多樣性的時尚品牌Chromat創辦人Becca McCharen-Tran，以及FIT《身體：時尚與體型》策展人 Emma McClendon。
這場座談討論了時尚圈的身體自主、健身、瘦身、服用藥物以符合社會對於身體的想像，甚至期待背後的權力結構、什麼是美的身體、時尚圈的審美標準、傳播媒體的責任，以及品牌聘用非主流模特兒是否僅為規避輿論、政治正確的象徵主義，而非真正擁抱多樣性等等，許多時尚圈裡長久以來結構性的論題。
「身體」一直以來都是時尚圈相當重要的議題，畢竟所有的服裝飾品，只有被活生生的人穿戴上身後，才會從待價而沽的商品轉為富有生命力的時尚。越來越多設計師聘用有色人種、大尺碼模特兒、高齡女子、跨性別或是殘疾人士走上伸展台，企圖打破時尚圈裡對於種族、身體、性別等想像。
時尚雜誌也開始採用非白人或是非典型高瘦美的模特兒當成封面，在被社會大眾津津樂道時，這樣「非主流」而備受稱讚的現象，其實再次加深了時尚圈根深蒂固的「主流」印象。
究竟時尚圈的「主流」從何而來？
時尚做為西方現代性的產物，毫無疑問整個時尚體系（fashion system）都建構在西方的傳統上。更精確的說，時尚本身有著不可動搖的歐美本位，而身體的審美標準想當然爾也是從西方白人男性的觀點出發，有別於此一主流傳統的其他表現，則很簡化的都被歸類為非主流。
不同年代有著不同的審美標準以及身體表現，像是十九世紀由於束腹（corset）風行，因此無論身形與階級，女人都被期待穿上它，甚至懷孕的婦女也要穿上束腹。
而裙子的輪廓在此時也有很大的變化，包括裙撐（crinoline）的加入，到了二十世紀，女性身體輪廓的流行，又由溫潤的曲線轉為更削瘦、苗條的身型，大墊肩崛起又沒落；到了當今全球化世代各式風格同時並存，所有的時尚表現看似多元並進，看似都是由個人自由意志的選擇，但每一次美感選擇背後的評判標準，依舊是盎格魯薩克遜男性的「主流」標準。
在這樣的「男性凝視」（male gaze）以及時尚體系的歐美本位傳統下，主流與非主流的疆界壁壘分明，而這樣的分界更清楚的展現在以身體為表演的模特兒身上。
媒體的造神以及吹捧，繼續將「主流」與「非主流」的標籤死命地貼在每個獨一無二的模特兒身上。有Bella Hadid、Gigi Hadid、Kaia Garber走的秀總會被大篇幅報導，名模光環持續加持。雖然Adwoa Aboah、Ashley Graham、Winnie Harlow等「非主流」模特兒在某種程度上也搏得許多版面，但她們總是以勵志的生命故事再次告訴社會大眾，在模特兒圈中身為非主流的重重困難。
台灣的汪綺和日本的渡邊直美，皆以「非主流」的體型登上BBC中文網以及 Marie Claire 國際中文版等大媒體，被視為時尚圈的突破。得到媒體的關注固然可喜，此一重要的問題終於浮上檯面，但這其實本來就是屬於她們的位置，只是長久以來一直被歐美本位的主流觀點霸佔，現在終於還給她們罷了。
雜誌封面是屬於每種身型、性別、種族的人的，當非白人被推到鎂光燈下，而被冠上「突破」、「創舉」等形容時，這樣的語言論述、簡化二分，其實只是再次強調了不平等的現實，且更僵固了主流、非主流間的分野而已。
根據《時尚焦點》（Fashion Spot）的季度伸展台多元性統計，才剛結束的2018秋冬時裝週，是史上使用最多種族模特兒的一季。總共有32.5%的品牌聘用了白人以外的模特兒，跨性別及非二元性別認同的模特兒則共有64位站上伸展台，這樣的數字成長代表了時尚產業多元化意識的覺醒。然而回頭來看，這樣的數字依然還有很大的成長空間。
時尚不應該被二分，其概念該是流動而靈活的，我們能不能不再貼標籤，不再稱呼為是「大尺碼模特兒」、「白斑女模」、「黑人模特」、「亞裔模特」，而就是模特兒？像是講求性別平等時，所有的職稱前不必再加上性別稱謂，不該再有「女企業家」或是「女設計師」，通通都是創業家與設計師。而這些「非主流」模特兒的成功也不再是「創舉」或是「突破」，那些是本該屬於她們的成就。她們就是模特兒！
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